Aprende a fotografiar Auroras Boreales

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Aprovechando que en unos días vuelvo a Islandia he pensado que estaría bien escribir un artículo sobre lo que hay que saber para aprender a fotografiar Auroras Boreales. Este fenómeno natural es cada vez más conocido, pero por muchas fotografías que hayas podido ver no hay nada como verlas en directo. Sin embargo, y aunque pueda parecer lo contrario, sacar una fotografía de una Aurora Boreal es más sencillo de lo que piensas.

Me gusta fotografiar a mis alumnos mientras hacen fotos, sobre todo si tengo una Aurora Boreal de fondo.  14mm, f/2.8, 30s, ISO 1600

Me gusta fotografiar a mis alumnos mientras hacen fotos, sobre todo si tengo una Aurora Boreal de fondo. 14mm, f/2.8, 30s, ISO 1600

La primera vez que ves un Aurora Boreal sientes una mezcla entre nervios y alegría. Por eso, para que no te pierdas la foto y puedas presumir después de esa Aurora Boreal tan chula que viste te voy a dar unos consejos. Si sigues estos pasos conseguirás con toda seguridad esa fotografía tan ansiada.

Material recomendado

Se ve cómo la persona de la izquierda lleva un frontal con luz roja, ideal para la noche. Sin embargo, a la hora de exponer hay que apagar todas las luces

Se ve cómo la persona de la izquierda lleva un frontal con luz roja, ideal para la noche. Sin embargo, a la hora de exponer hay que apagar todas las luces

Es imprescindible tener un trípode, ya que el tiempo de exposición necesario será de varios segundos. También podrías apoya la cámara en algún sitio, pero te verás muy limitado a la hora de componer. Disponer de un objetivo gran angular es muy interesante. ¿Y qué es un objetivo gran angular?

Bien, si tienes una cámara Full Frame, tipo Canon 5D Mark II, Canon 6D, Nikon D750, Sony A7R, etc…se considera gran angular desde los 14mm hasta los 35mm (quizás menos).

Si tienes cámaras tipo Canon 80D, Canon 550D, Nikon D3400, Nikon D7200, Fujifilm serie X, etc…tu sensor es APS-C, por lo tanto, para que un objetivo sea considerado gran angular debe comprender entre los 10mm y los 20mm. Esto te permitirá sacar mucho cielo, ya que el ángulo de visión es grande, y por lo tanto te cabrá más zona de cielo, y por lo tanto más Aurora Boreal.

Tener una cámara que te permita configurar los controles de manera manual, es decir, poder configurar tanto el diafragma (la f), como el tiempo de exposición, como el ISO.

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A continuación vemos la misma fotografía pero con WB diferentes. Esta tiene 5500k y se ve muy verdosa, tanto la Aurora como el ambiente.

 

Misma foto pero corrigiendo el WB a 3900k, algo más parecido y natural

Misma foto pero corrigiendo el WB a 3900k, algo más parecido y natural

Se recomienda que la cámara pueda disparar en formato RAW. Este tipo deformato ocupa más, pero para el procesado posterior vendrá muy bien.Ten en cuenta que las fotografías serán nocturnas, por lo que es interesante tener cierto margen para levantar sombras, modificar el WB (equilibrio de blancos), etc..

Para no tener que pulsar el botón de disparo directamente podemos comprar un cable disparador o intervalómetro. Nos ahorrará posibles fotos movidas, además de tener la posibilidad de configurar el tiempo de exposición que queremos utilizar.

Y para terminar, disponer por lo menos de un par de baterías. Te recuerdo que allá donde fotografíes Auroras Boreales va a hacer frío, y el frío reduce la vida útil de la batería. Por no hablar de que cada foto requiere de varios segundos de exposición. Sería una lástima quedarse sin batería ante un espectáculo tan increíble como este.

Los pasos a seguir para fotografiar Auroras Boreales

70mm, f/2.8, 8s, ISO 8000

70mm, f/2.8, 8s, ISO 8000

Imagina que estás ante una Aurora Boreal, el paisaje te gusta, ya sabes cual es la composición que vas a hacer, de manera que tan sólo es cuestión de saber configurar algunos parámetros en la cámara para conseguir la foto.

Hay que colocar la cámara en modo Manual (el dial en la M). Esto nos permitirá controlar los parámetros de exposición.

Revisa que la cámara está configurada en formato RAW (y si te gusta disparar en JPEG puedes poner el modo RAW + JPEG) a la máxima calidad, por favor.

El WB (equilibrio de blancos) lo puedes dejar en AUTO si disparas en RAW. Sino, debes de ajustarlo para que quede como te gusta.

Conecta el intervalómetro y asegúrate de que sabes cómo funciona. No te pongas a probar in situ. De todos modos, todos los intervalómetros disparan la cámara al apretar el botón.

Abre el diafragma al máximo. Esto te permitirá que entre la máxima luz posible. Un diafragma abierto se considera f/2.8. Si puedes abrir más, por ejemplo, f/2, mejor. Sino, tendrás que tirar de ISO.

Desactiva el estabilizador de imagen del objetivo, en el caso de que lo que tenga. Un consejo que os doy para fotografía nocturna es intentar encender lo menos posible la linterna o frontal (luz de la cabeza). Y si necesitamos luz, mejor comprar un frontal que disponga de luz roja, que ciega menos.

Esto es importante ya que debemos dejar que el ojo se acostumbre a la oscuridad. En cámaras réflex podemos ver a través del visor para poder componer. Esto implica que conozcamos bien la cámara y sepamos dónde están los botones sin necesidad de encender una luz.

Por lo tanto, lo siguiente sería determinar el encuadre, es decir, nivelar la cámara, ver si sacamos más o menos cielo, más o menos tierra, si hacemos zoom, etc…

Cuando tengamos nuestro encuadre es interesante enfocar. Este puede que sea el paso más crítico y donde más gente falla. Un error aquí hará que nuestra fotografía salga borrosa. Por la noche no hay luz, por lo que difícilmente vamos a conseguir enfocar, salvo que tengamos algún punto de luz, como una casa, farola, etc…

Por lo tanto, yo recomiendo usar la distancia hiperfocal. Si no sabéis lo que es podéis buscar en internet ya que hay mucha información. La hiperfocal te va a permitir tener enfocado todo lo que aparece en tu encuadre, por lo tanto, la Aurora Boreal también.

Una vez hemos calculado la distancia hiperfocal (hay app que lo calculan como Photopills, Hiperfocal Pro, etc…) debemos iluminar con una linterna a dicha distancia y enfocar.

IMPORTANTE: Una vez hemos enfocado hay que poner el objetivo en enfoque Manual. 

70mm, f/2.8, 15s, ISO 2000

70mm, f/2.8, 15s, ISO 2000

Tan sólo nos falta calcular los parámetros de la exposición. Como la intensidad de las Auroras Boreales es variable no hay unos parámetros que sirven para todas las ocasiones, pero no es muy difícil de calcular.

Aquí puse 10 segundos, ya que la anterior fotografía tenía demasiada luz.

Aquí puse 10 segundos, ya que la anterior fotografía tenía demasiada luz. Vemos cómo ha cambiado la forma en pocos segundos.

Lo que vas a tener que hacer casi seguro es subir el ISO, entre 1600 y 3200. A partir de aquí debes ir probando diferentes tiempos de exposición, normalmente de varios segundos. Cuantos más segundos pongas, más luz entrará, pero el movimiento de la Aurora Boreal saldrá difuminado. Hay Auroras Boreales que tienen tanta intensidad que se me han llegado a quemar, reduciendo el ISO a 400. Para que esto no suceda tienes que fijarte en el histograma, y tratar de que no sobrepase la parte derecha.

 ¿Cuándo puedo fotografiar Auroras Boreales?

Poco quedaba de sesión aquella noche, ya que las nubes empezaron a taparlo todo y se puso a llover. A pesar de todo, hubo un momento en el que se abrió un claro y aproveché

Poco quedaba de sesión aquella noche, ya que las nubes empezaron a taparlo todo y se puso a llover. A pesar de todo, hubo un momento en el que se abrió un claro y aproveché

No me voy a extender en contar el origen, pero sí me gustaría explicar qué condiciones son necesarias para poder ver las Auroras Boreales.

Lo primero es que, a priori, no hay una época mejor que otra para que aparezcan Auroras Boreales, ya que depende de la actividad solar del Sol. Si el Sol no tiene actividad solar no habrán Auroras Boreales.

Además, necesitamos que se cumplan dos requisitos. El primero es que sea de noche, y el segundo que no hayan nubes.

Faltaba poco para amanecer y el cielo se volvía azul. A su vez, poco a poco las Auroras se iban difuminando a causa de la luz

Faltaba poco para amanecer y el cielo se volvía azul. A su vez, poco a poco las Auroras se iban difuminando a causa de la luz

El tema de la oscuridad es lo que hace que mucha gente piense erróneamente que existe una temporada para fotografiar las Auroras. Y aunque en parte es cierto, no es por las fechas en sí, sino porque en verano, en las zonas del Norte del planeta no se hace de noche en ningún momento, por lo tanto, es imposible verlas. Haberlas las hay, pero la luz del Sol nos impide verlas.

Y el otro factor es la climatología. Podemos tener una tormenta solar espectacular pero si el cielo está encapotado no veremos nada. Es lo mismo que sucede cuando queremos ver las estrellas y hay nubes. Otro detalle es que, al estar en el hemisferio Norte, debemos mirar hacia el Norte, al Este o al Oeste, pero no tendremos Auroras en el Sur, aunque esto es un poco relativo.



Sergio Arias

Fotógrafo profesional en Valencia

Fotógrafo especializado en fotografía de viajes, naturaleza y turismo.
Profesor de fotografía que imparte cursos de fotografía en Valencia y Talleres fotográficos de naturaleza. Realizo Viajes fotográficos para aficionados a la fotografía por todo el mundo.


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